Quentin au pays de Gandhi

Dernier voyage au pays de Gandhi : Le Sikkim et Darjeeling (du 3 au 12 Avril)

2009-05-21T03:35:00.005+05:30

Pour mon dernier voyage, avec le colloc Alex, nous sommes partis pour l'Himalaya dans l'état du Sikkim, entre le Népal, le Tibet et le Bhoutan. Cet état montagneux aux paysages fabuleux par temps dégagé, est un haut lieu du bouddhisme. Le séjour requiert l'obtention d'un permis, certes gratuit, mais qui limite le tourisme de masse dans cette région encore préservée. Après 36h de train et quelques heures de bus nous arrivons à destination.

Pour nos 5 jours sur place, nous décidons de faire un treck de 3 jours qui passe par plusieurs monastères bouddhistes faisant partis des plus vieux au monde. Après une blessure musculaire ou nerveuse ou tendinite, je ne sais pas trop, durant le premier jour, j'ai trainé la patte le deuxième jour et j'ai dû abondonné pour le dernier jour. Alex par les chemins et moi en jeep.

Monastères, stupas et drapeaux de prières au bord d'un lac sacré et sur le chemin menant à un monastère.

L'électricité faisant souvent défaut dans cette région reculée, nous avons dû prendre le rythme du soleil, avec diners à la bougie. Le temps non plus n'était pas franchement au rendez-vous. On a eu droit à la pluie chaque jour en fin de promenade, et le reste du temps c'était nuageux, donc impossible de contempler les magnifiques sommets enneigés, à part au petit matin et encore. Le séjour n'en fut pas pour autant gâché, le Sikkim restant une région magnifique et paisible, loin des circuits touristiques habituels.

Vue sur le Kanchenjunga, le troisième sommet du monde, culminant à 8 586m

La suite du voyage se déroule à Darjeeling connue mondialement pour son thé, ville d'altitude, 2000m, très prisée des britanniques lors de la colonisation et de la bourgeoisie indienne aujourd'hui. On se contenta de passer un séjour tranquille dans la ville entourée de champs de thé, et de visiter quelques temples bouddhistes. Plus que 36h de train pour retrouver Delhi.

Vue de Darjeeling

Temple bouddhiste

La cueillette du thé dans les champs entourant la ville

Ainsi se termine mon dernier voyage au pays de Gandhi. Depuis, mes derniers exams ont eu lieu (réussis à priori), et le temps des « au revoir » est arrivé. Pas facile de se séparer des compagnons de voyage avec qui j'ai vécu tant de bons moments en Inde, de quitter les amis indiens pour qui je serais toujours le bienvenu chez eux, que je ne suis pas prêt d'oublier. Je suis de retour à Nantes depuis le vendredi 15 mai. L'aventure indienne est définitivement derrière et il est temps pour moi de retourner à la réalité. Pas évident de retrouver cet univers asceptisé. Tout est calme, pas de circulation, ni de klaxons. Les rickshaws me manquent, obligé de prendre le bus où je ne suis même pas serré. Les rues sont propres, ni d'ordures ni de mendiants (ou presque), attention je ne fais pas d'amalgame, mais des fois on pourrait croire qu'ils sont considérés de la sorte. Je suis redevenu un blanc parmis les blancs, un anonyme dans la foule, enfin « foule » pas vraiment, c'est plutôt désert comparé à Delhi. Sans oublier mon pouvoir d'achat qui n'a pas apprécié le décalage horaire. Pas la peine de préciser que je ne suis pas prêt d'oublier cette année formidable, que j'ai essayé de partager avec vous autant que possible. Merci de m'avoir suivi dans mes péripéties indiennes.

Sur les traces du Bouddha (du 12 au 15 Mars)

2009-05-05T17:48:00.006+05:30

Après avoir quitté Kolkata, nous atteignons le village de Bodhgaya, dans l'état le plus pauvre d'Inde, le Bihar. C'est un lieu sacré du bouddhisme, l'endroit même où Siddhartha Gautama, au VIème siècle avant JC, trouva l'illumination et devint le Bouddha fondateur du bouddhisme. De nombreuses communautées bouddhistes du monde entier (du moins asiatique) y ont construient temples et monastères au style architectural de leur pays (ci-dessous, les temples Thaï et Tibétain).

Le site est très touristique, entre simples touristes curieux, pélerins, ou encore occidentaux venus chercher l'enseignement du bouddhisme dans ce village où les différents courants philosophiques bouddhistes se rencontrent. Pour ma part, après l'heure de méditation durant laquelle je me suis endormi, je me placerai en tant que simple touriste curieux. Cela ne m'a pas empêché de profiter du calme et de la sérénité reignant autour des différents sites, dont le principale, le temple de la Mahabodi construit à l'endroit où le Bouddha atteignit l'illumination.

Le temple de la Mahabodi et 2 moines autour du temple (enfin, 2 ! ça se trouve c'est le même !)

Durant notre séjour à Bodhgaya, nous avons également fait des excursions vers d'autres sites bouddhistes, comme les ruines du centre universitaire bouddhiste de Nalanda de renommée internationnale (jusqu'à 10000 moines) entre le Vème et le IXème siècle durant lequel elle fut détruite par des envahisseurs musulmans, ou encore des stupas érigées sur des sites où le Bouddha aurait médité. J'utilise le conditionnel car la vie du Bouddha ne fut écrite qu'un siècle après sa mort, alors il y a pu avoir des oublis ou des rajouts. Ce fut l'occasion de voir la campagne du Bihar, notamment lors d'une promenade à travers un village pour nous rendre sur un autre site où le Bouddha aurait perdu sa première dent !

Pour ceux qui ne sauraient pas, voici une stupa

Ainsi s'achève notre séjour où le bouddhisme a vu le jour, et par la même occasion, nos vacances de mars. Prochain et dernier voyage, qui a eu lieu début avril, les montagnes du Sikkim.

Séjour à Kolkata (du 7 au 11 Mars)

2009-05-01T10:06:00.007+05:30

Petit retour dans le temps, nous sommes début mars, prêts pour une semaine de vacances dans l'est indien. Première destination, l'ancienne capitale britannique indienne, Kolkata, anciennement connue sous le nom de Calcutta. Un ami indien, Ankit, nous a invité, moi et 4 autres français, à passer quelques jours dans sa famille à l'occasion d'Holi, une fête religieuse dédiée au dieu Krishna, la fête des couleurs (nous y reviendrons). Nous passerons donc 5 jours avec la famille indienne, plus qu'accueillante, très chaleureuse, aux petits soins pour ses invités. Nous profitons bien sûr du séjour pour visiter l'ancienne ville coloniale, mais nous nous y attarderons pas, l'envie de visite ayant laissée la place à l'envie de passer du bon temps entre amis.

Victoria Mémorial, ancienne résidence de son altesse royale

Les transports urbains

Lors du séjour, nous faisons une excursion vers l'Océan Indien, dans le delta du Gange. Une journée bien pleine, en voiture à travers la campagne et baignade avant le retour pour la ville. A mi-journée, encore loin de notre destination, nous devons traverser un bras du Gange, un bateau emmenant les véhicules sur la rive opposée. Cependant nous tombons pendant la pause déjeuner, donc nous tuons le temps et improvisons une partie de pétanque exotique avec des noix de coco vides, ce qui a eu le mérite de bien nous amuser et de beaucoup intriguer les habitants.

Bon les gars ! Le premier qui lâche a perdu !

Coulera ? Coulera pas ?

Tu l'as tire ou tu la pointe ?

Pendant le jour d'Holi, toute l'Inde hindoue est en couleur. Dans les rues, en famille, entre amis, les gens s'aspergent de poudre et d'eau colorée. Pour éviter la folie de la ville et de profiter pleinement, nous restons entre nous, à jouer comme des gamins pour s'imprégner des coutûmes locales. Je finirai donc cet article en couleur à l'image de cette merveilleuse fête.

Périple dans le désert à Jaisalmer

2009-04-02T17:14:00.009+05:30

Fin Janvier. Avec 7 de mes compagnons d'échange, nous partons pour Jaisalmer pour 4 jours. Située au porte du déser du Thar, non loin de la frontière paskitanaise, la cité de Jaisalmer dans le Rajasthan est surtout connue des touristes pour ses treks à dos de dromadaires. Après 18h de train, nous atteignons la cité. La première journée fut consacrée à la visite de la ville.

La cité de Jaisalmer et son palais

Les deux jours suivants nous partons pour une randonnée en dromadaires dans le désert.

Petite collation avant la grande aventure

Je vous présente Biloute, qui n'en fera qu'à sa tête durant tout le trajet

Voyager sur un dromadaire c'est très sympa au début mais ça devient vite usant surtout quand la bête n'a qu'une idée en tête c'est d'avancer sans attendre les autres même si son cavalier tente tant bien que mal de la ralentir. J'ai hérité du plus grand dromadaire de la troupe et probablement du plus tétu qui me donnait des coups de tête quand j'essayais de lui faire changer de direction. Du coup, j'ai passé une bonne partie du trajet plusieurs mètres devant la petite caravane car Biloute voulait montrer que c'était lui le patron malgré les tentatives de prise de contrôle du petit blanc installé sur sa bosse. Cela ne m'a pas empêché de profiter du paysage désertique, entre sable, cactus et petits buissons. Même si c'est usant de voyager sur un dromadaire, la ballade dans le désert restera un excellent souvenir.

En fin d'après-midi, nous atteignons les premières dunes où nous passerons la nuit à la belle étoile.

Pas de voyage au programme pour le mois de février. Pour la suite des événements, il me reste le récit de la semaine de vacances début mars à Calcutta et dans le Bihar sur les traces de Bouddha. Ce soir je pars pour 10 jours dans le Sikkim, sur les pentes de l'Himalaya.

Voyage en famillle : troisième partie (du 31 décembre au 2 janvier)

2009-04-02T16:47:00.008+05:30

Cinquième chapitre : les palais des Maharadjas et la ville rouge.

Dernier escale du voyage en famille, direction la capital du Rajasthan, Jaipur surnommée la ville rouge. Fondée au 18ème siècle, la ville fortifié fut construite autour du palais du Maharaja qui voulu déplacer sa capitale située auparavant à Amber, à quelques kilomètres de Jaipur. On y décourre une ville animée, toute en couleurs, entre marchés et vendeurs de tissus, suivi de la viste du palais du Maharaja.

Le Palais des Vents, un des bâtiment les plus célèbres d'Inde

A quelques minutes de Jaipur, se trouve l'ancienne capitale d'Amber avec son palais et ses touristes. Afin de faire plaisir aux touristes, ou plutôt de leur prendre un peu plus d'argent, les indiens n'hésitent pas à utiliser certains clichés comme le charmeur de serpents ou la balade à dos d'éléphants pour se rendre au palais. Nous nous contenterons de visiter la cité sans se soucier de ces attractions à touristes qui sont loin d'être représentatifs de l'Inde.

La fin de voyage en famille s'approche. Nous célébrons la nouvelle année dans un restaurant chic de Jaipur, pour une fois que nous pouvons faire un réveillon dans un superbe restaurant sans se ruiner. Plus qu'un dernier petit voyage en train pour rejoindre Delhi.

Voilà, nous sommes en 2009 (oui je sais, je ne suis pas vraiment à jour) et je suis reparti pour 5 mois en Inde. Prochain voyage, le séjour dans le désert de Jaisalmer fin janvier.

Voyage en famillle : deuxième partie (du 26 au 30 décembre)

2009-03-03T15:03:00.018+05:30

Troisième chapitre : l'hindouisme à Varanasi.

Je ne m'attarderai pas sur cette étape, vous connaissez déjà si vous êtes fidèles. Varanasi, la ville sacrée, des vaches partout, les ablutions sur les Ghâts au petit matin, des gosses qui vous vendent des babioles. Au programme, cérémonie hindoue le soir de notre arrivée, balade en barque à l'aube pour admirer les Ghâts animées où les pélerins se purifient, puis promenade dans la ville avant de partir pour Agra. Revenir à Varanasi c'était aussi pour honorer ma promesse faite à la petite Moni, que nous avons revu le soir à la cérémonie. Elle ne m'a pas reconnu toute de suite, ça doit venir des lunettes et du bouc, mais très contente de me revoir et de découvrir ma famille qui lui a rapporté un petit cadeau de France.

Les animaux ont envahi la ville

Quatrième chapitre : le monument des monuments, le Taj Mahal.

Vous en rêvez tous et vous ne lisez ce blog que dans l'espoir d'y voir un jour le plus célèbre des monuments indiens, le tombeau construit par l'empereur Moghol Shan Jahan par amour pour sa compagne Mumtaz Mahal. Il avait la folie des grandeurs faut bien avouer, pour le plaisir des touristes et de l'économie d'Agra avec près de 15000 visites par jour. Mais patience, il faut attendre le lever du soleil il paraît, pour éviter la foule et admirer le monument flottant sur les brumes matinales. Nous visitons donc d'autres monuments de la ville, le Fort Rouge (et oui encore un) et le « Baby Taj », surnommé ainsi pour sa ressemblance avec son grand frère.

Visite du Fort Rouge

Le retour de l'autochtone

Première apparition. Il est là-bas, il nous attend.

Le « Baby Taj »

Enfin, nous y voici. Au passage de la porte principale du parc « il » se dévoilera sous nos yeux ébahis. Les brumes matinales sont au rendezvous. Le moment promet d'être magique.

Magnifique ! Je n'ai pas de mot pour décrire ce que je vois ! D'ailleurs ça tombe bien, il n'y a rien à voir. Les brumes matinales ont surjoué leur rôle. Le Taj ne flotte pas sur les brumes, je dirais plutôt qu'il se noit. On va devoir s'approcher et surtout attendre que cela se dissipe un peu.

Voici les meilleures prises de vue du Taj. Vous en aurrez de plus belles sur Wikipedia.

Taj Mahal, c'est fait. C'est quoi la suite ?

Bon, c'est vrai qu'il est beau, mais on ne va pas en faire tout un plat. Certains indiens m'avaient dit que tant que je n'avais pas vu le Taj, je n'avais pas vu l'Inde. Heureusement que l'Inde ne se limite pas au Taj. Je crois que les conditions climatiques n'ont pas arrangé la situation car la plupart des étudiants en échange avec moi en ont un excellent souvenir. Je n'ai pas dû être assez sensible à la beauté du site. Agra ne sera pas dans mon palmarès des meilleures villes indiennes mais c'était à faire. Un petit tour quand même en ville et direction Jaipur.

Voyage en famillle : première partie (du 21 au 25 décembre)

2009-03-02T22:36:00.009+05:30

Retour au dimanche 21 décembre quand les parents, la petite soeur et la tante sont sur le point d'attérir à Delhi. Tout est prévu pour leur séjour qui se termine le vendredi 2 janvier : tous les trains sont réservés ainsi que les hôtels. Au programme, 3 jours à Delhi, 3 jours à Varanasi, 2 jours à Agra et 3 jours à Jaipur avant de retrouver Delhi pour le retour en France. Autant dire que si on rate un train, la suite du voyage devient compliquée.

Après trois semaines en solitaire, ça fait du bien de revoir des visages familiers. J'étais soucieux de leur réaction en voyageant en Inde, espérant qu'il verront en quoi j'aime ce pays et qu'ils profitent un maximum de leur séjour sans en perdre une miette. Ces deux semaines restent inoubliables, pour eux (du moins c'est ce qu'ils m'ont dit) à la découverte d'un autre monde, et pour moi heureux de leur montrer où je vis depuis 5 mois maintenant.

Premier chapitre : la capitale aux multiples facettes.

Delhi c'est la capitale de la puissance mondiale de demain avec ces hommes d'affaires, ces centres commerciaux à l'occidentale et ces grands magasins, ces grandes avenues. C'est aussi une ville d'histoire qui a changé plusieurs fois de visage suite aux passages des différents envahiseurs, des moghols en passant par les britanniques. Enfin, telle toute grande ville indienne, c'est la misère qui peut librement s'en prendre aux délaissés qui ne peuvent que regarder l'Inde riche se développer en les ignorant.

Les « Champs » indien, India Gate d'un côté et la résience du président de l'autre

Qutub Minar : minaret datant du XIIème siècle

Le fort rouge

Un autochtone

Un des quartiers populaires et animés où nous avons séjourné

Deuxième chapitre : les aléas des transports indiens.

Voyager en Inde, il n'y a rien de plus simple entre les nombreux bus et son réseau féroviaire très développé, l'un des plus grands au monde. Il faut juste avoir un peu, voire beaucoup, de patience pour accepter les retards à rallonge parfois. Le soir du 24 décembre, afin de célébrer Noël, nous nous apprétons à prendre le train pour Varanasi. Le réveillon dans un train c'est plutôt original, en tout cas ça promet d'être unique, entourés d'indiens curieux devant notre champagne, notre foie gras et notre saucisson (ça ne fait pas vraiment réveillon le sauciflard, mais pour moi, je ne pouvais rêvé mieux après 5 mois sans gastronomie française).

Malheureusement, à la suite d'une faute professionnelle d'un employé de la SNCF locale, m'ayant indiqué une autre gare alors que nous étions dans la bonne, nous revenons trop tard pour notre train. Nous passerons plus de 2h à reclamer des explications à l'employé puis dans le bureau du chef de gare. Nos efforts aurront été vains, le gros fonctionnaire coincé dans son fauteuil ne veut rien savoir et n'admettra pas l'erreur de son employé. Pas de remboursement et il nous faut trouver un nouveau train. Finalement, nous trouvons des places pour le lendemain après-midi. Noël se passera à l'hôtel, tous ensemble c'est le principal. Bien sûr le train du lendemain n'est pas à l'heure. 5h de retard au départ et 3h à l'arrivée, nous atteignons enfin Varanasi pour moins de 24h sur place. Dhanyavad Indian Railway. Nous passons donc l'après-midi à la gare de Delhi avec patience.

Le Kerala en solo (du 8 au 17 décembre)

2009-02-13T16:46:00.010+05:30

Ayant pris du retard dans mes récits et par manque d’inspiration, je vais vous raconter seulement les grandes lignes de mes 10 jours de voyage en solitaire dans le Kerala, la pointe sud-ouest de l’Inde. Le Kerala est un état à forte communauté chrétienne d’où la présence de nombreuses églises, peu commun en Inde. Cela change des temples hindous, même si à l’instar de l’hindouisme, il faut se déchausser pour visiter les lieux saints, un détail que je ne connaissais pas. J’ai donc été « rappeler à l’ordre » très rapidement pour port de chaussures illégal.

J’ai ainsi vagabondé sans plan précis, allant au fil de mes envies vers la montagne, à la mer, dans les villes. Enfin bref, être seul c’est faire ce qu’on a envie sans avoir besoin d’en disserter avec les autres, même si c’est également synonyme de solitude. C’est sympa dans un premier temps, cela m’a laissé le temps de réfléchir, peut-être trop. Heureusement les rencontres arrivent très vite, dans les bus locaux avec les indiens curieux de voir un touriste seul utilisant les même moyens de transports qu’eux, dans les petites brasseries de village où peu d’occidentaux osent y manger par peur de l’hygiène souvent douteuse. Pour ma part, rien à déclarer niveau intestinal.

Ma première étape fut donc la ville de Kochi pour laquelle je n’ai pas porté beaucoup d’intérêt. Selon le guide c’est un coin à ne pas rater, mais la beauté du Kerala ne réside pas dans ses villes, plutôt dans ses paysages tropicaux et montagneux.

Ainsi, je décide de quitter la ville pour des coins plus bucoliques. Direction le sud ou la montagne ? N’ayant pas d’impératifs, mon choix s’est fait en fonction du premier bus prêt à partir. Me voilà donc dans un bus pour le village de Munar dans la montagne kéralaise, culminant à près de 2500m d’altitude, et ses récoltes de thé. Arrivé sur Munar, le temps n’est pas au rendez-vous, du moins pas le bon. Cela ne m’empêche pas d’admirer les flancs des montagnes recouverts de thé. Il y en a à perte de vue. L’attraction du séjour en montagne fut la visite d’une réserve naturelle avec ses éléphants sauvages. Après avoir pu contempler de superbes excréments de pachydermes, puis avoir eu la chance d’en apercevoir à une distance nécessitant l’utilisation de jumelles, j’ai enfin pu m’approcher à une quinzaine de mètres des gros mammifères (plus près n’étant pas possible ne connaissant pas leur réaction, de toute façon interdit par les guides).

A l’image du régime politique du Kerala, seul état au monde ayant adopté le communisme démocratiquement, la faucille et le marteau annoncent la rentrée dans Munar. Soit dit en passant, le Kerala est l’état d’Inde le plus avancé socialement, avec notamment un taux d’alphabétisation n’ayant rien à envier à la France.

Les fameuses plantations de thé

Les pachydermes dans leur élément naturel

Ecoliers à la sortie des cours m’ayant réclamer une photo

La suite des événements se déroule sur la côte, dans les Backwaters, l’attraction phare du Kerala. Ce sont des canaux semi-naturels, semi-artificiels, où l’on peut y naviguer grâce à l’exploitation touristique massive de ce petit coin de paradis. Dans un premier temps, j’y ai fait une petite excursion de 5 heures, seul dans une barque avec un guide indien me servant de rameur. Je n’avais plus qu’à observer le paysage, les palmiers, la faune diverse, la vie quotidienne des habitants vivant sur les berges, les rizières...

Mon guide et mon embarquation

Le Che en vacance dans le Kerala

Travailleurs dans une rizière

Une des habitations plutôt précaires le long des canaux

Une des nombreuses péniches à touristes circulant sur les canaux

La seconde journée dans les Backwaters s’est faite avec Julien m’ayant rejoins, après un périple dans le sud-est de l’Inde. Nous partons pour 24h de ballade en péniche sur les canaux, assistés par trois indiens, aux cuisines et à la navigation, à notre service pour qu’on puisse profiter du voyage tels des pachas comme à la bonne vieille époque de la colonisation britannique (humour je précise, quoique !). Des images en vrac :

C’est dur la vie d’étudiant

La fin de mon séjour se rapproche, plus qu’une étape avant le retour dans le froid de Delhi. Les tropiques c’est bien, mais comme toutes bonnes choses, ça a une fin. Je fais donc le plein de soleil à Varkala, la plus belle plage du Kerala (si le guide le dit c’est que ça doit être vrai). D’ailleurs, les autres occidentaux doivent avoir le même guide que moi. Varkala étant le rendez-vous des voyageurs étrangers dans le Kerala, jusque là plutôt discrets dans le reste de la région.

Mon séjour dans le Kerala se termine ici, plus que 15h de bus pour rejoindre Bangalore. Après une journée au ralenti dans la grande ville, n’ayant envie de rien faire, fatigué des visites, je ne profita pas de ma journée, juste à attendre mon train pour Delhi en soirée. Trois semaines de vadrouille c’est bien, mais ça fait plaisir de retrouver Delhi et son petit chez soi après les 36h de train qui furent plus courtes que j’aurai pu le penser. Plus que trois jours avant l’arrivée de la petite famille.

Actuellement en exams, je ne sais pas quand j’aurais le temps de vous raconter les quinze jours en famille, suivis de la virée dans le désert du Rajasthan, à Jasailmer, de fin janvier.

Sous les cocotiers de Goa (du 30/11 au 7/12)

2009-01-06T16:12:00.013+05:30

Cette semaine sous le soleil fut plutôt calme par rapport aux autres voyages. En effet, notre but n’était pas de voir un maximum de sites touristiques ou de découvrir l’Inde et ses habitants, mais plutôt de profiter des plages et des palmiers, plus en tant que vacanciers qu’en tant que routards. Ainsi, nous avons passé la plupart de nos journées entre le sable et la mer. Faut dire que se baigner dans une eau à plus de 25°C en plein décembre et pouvoir bronzer au soleil ce n’est pas dans mes habitudes à Nantes. Notre première escale fut la plage d’Arambol, un site prisé des vieux hippies.

Goa, un des plus riches états d’Inde, est une ancienne colonie portugaise, d’une côte longue d’environ 80km, anciennement réputée pour ses raves en pleine air, attirant de nombreux touristes étrangers. Les lois successives ont interdits ces raves ainsi que toute musique en pleine air après 22h. Autant vous dire que sa réputation n’a plus lieu d’être, par contre les touristes sont toujours présents pour profiter de ses superbes plages. Cependant, du moins début décembre, il n’y pas foule sur les plages, on était plutôt tranquille.

Afin de pouvoir changer de plages et également visiter l’intérieur des terres, nous avons loué une moto et un scooter, pour lesquels nous n’avons pas eu besoin de fournir de permis de conduire. Ce n’est pas toujours le cas, nous avons eu de la chance sur ce coup là. Le deuxième jour, nous partons donc sur les routes vers la grande ville, Panajim. Il nous a quand même fallu près de 4h pour faire à peine 40km, on est toujours en Inde. Panajim s’apparente plus à la Côte d’Azur qu’aux autres plages semi-sauvages de Goa, où de riches indiens passent leurs vacances.

Nous décidons de revenir plus au nord, vers la plage d’Anjuna, avec une escale à Fort Aguanda pour le coucher de soleil. Nous restons 2 jours à Anjuna, toujours sous les cocotiers, entre restaurants, plages, mer et bars à déguster des jus de fruits fraichement pressés et autres boissons moins softs. Bref c’est les vacances.

Difficile d’oublier qu’on est toujours en Inde

Pour la suite, direction le sud à travers des paysages exotiques, entre collines et forêts de palmiers. Nous mettons la journée pour atteindre notre destination.

Pour notre séjour dans le sud, nous prenons nos quartiers dans une petite hutte, avec le restaurant-bar juste à côté, donnant directement sur la plage. Que demander de mieux ?

Quelques vues de Paloleme, la plus belle plage du séjour

Voilà pour notre semaine à Goa. Je ne vais pas m’étendre plus sur le sujet au risque de me répéter. Les jours se suivent, de plages en plages, de restaurants en bars et soirées, avec des réveils-matins proches de l’après-midi. Je dis au-revoir à Bastien et à Stéphane qui vivent leurs derniers jours en Inde, et le Dimanche 7 je prends le train pour mon séjour en solitaire dans le Kerala.

Ne fais pas la tête Bastien, tu reviendras

Bonne Année

2009-01-03T21:12:00.009+05:30

Tout d’abord bonne année à tous. Pour ma part, me revoilà parti pour plus de 4 mois au pays de Gandhi avec probablement encore beaucoup de lieux à découvrir et de merveilleux moments à passer. Je viens de vivre 5 semaines de vacances à parcourir l’Inde, entre amis, seul puis en famille.

Ma première destination fut Goa via Bombay où la situation n’était pas encore très stable suite aux attentats de fin Novembre. Le vendredi 28 Novembre, avec deux compatriotes, Bastien et Stéphane, nous voilà partis pour plus de 18h de train vers Bombay. Nous n’étions pas sûrs que la ville soit totalement sécurisée, donc nous n’avons pas traîné. Arrivée en fin de matinée du samedi, nous avions comme premier choix d’attendre un train de nuit pour Goa, pour cela il nous aurait fallu passer près des zones sous tensions notamment la gare où une fusillade avait eu lieu quelques jours auparavant, et passer la journée à visiter la ville. Le deuxième choix était de prendre le premier bus vers le sud afin de quitter la ville, ce que nous fîmes. Nous avons appris qu’après, que la ville était sous contrôle et que tout risque était écarté.

Dans le doute, nous voilà parti pour un long trajet en bus vers Goa. Aucun bus direct n’existait, alors se fiant à la carte, nous avons pris des bus se rapprochant bout par bout de notre destination finale. Après 5 bus différents, avec des arrêts dans des lieux inconnus des touristes où très peu de personnes parlaient l’anglais, des changements à minuit et à 4h du matin, nous atteignons la première ville de Goa. Plus qu’un petit bus de 45 minutes et nous arrivons sur les plages du nord de Goa. La journée et la nuit furent longues et mouvementées, mais au matin du dimanche, nous pouvons afin paresser et bronzer sur la plage de cocotiers. Une belle semaine de vacances au soleil commence.

Dans les jours à venir, ou les semaines, je vous conterai cette semaine de plages et de soleil, suivi d’une excursion en solitaire d’une dizaine de jours dans le Kerala. Par la suite, direction une des grandes villes du sud, Bangalore, afin de prendre un train de 36h pour Delhi. Enfin, pour les derniers 15 jours, avec mes parents, ma sœur et ma tante, nous avons visité Delhi, Varanasi, Agra puis Jaipur. Je ne sais pas le temps que cela me prendra pour mettre tout ça par écrit, mais j’espère pouvoir le faire avant mes futurs voyages.

A propos des cours, lundi c’est reparti jusqu’au 7 Mai, date du dernier exam. Pour ce qui est du premier semestre, j’ai validé haut la main, ou presque, mes 4 cours, ce qui me laisse la possibilité de rater 1 des 4 cours de ce semestre vu que mon stage à l’étranger de 3 mois, que j’effectuerai de Juin à Août, compensera cet hypothétique échec. Il ne me reste qu’à, et le mot est faible, trouver ce dit stage en logistique.

Sur ce, pour rester en accord avec le titre de l’article, je vous souhaite de nouveau une bonne année et vous dit à bientôt.

Semester break (3) : Le village médiéval d’Orcha

2008-11-27T16:18:00.014+05:30

Le samedi matin, nous arrivons dans cette petite cité médiévale tranquille, loin de l’excitation touristique de Khajurâho. La journée est consacrée à la visite de la cité et de ses palais.

En fin de journée rien de mieux qu’une bonne baignade dans la rivière

Après une soirée arrosée au restaurant, avec Guillaume, nous voilà parti à la découverte des rues de nuit. Alors que nous errions dans la cité, une famille nous invite à rentrer chez eux. Leur maison est plutôt rustique, le sol ne diffère guère de celui de la rue, et pour aller d’une pièce à l’autre, ils doivent passer par une cour à ciel ouvert. Nous ne sommes pas les premiers occidentaux à être invités. C’est presque une habitude pour eux, qui ont compris comment tirer profit du tourisme à leur niveau. En effet, ils nous invitent à revenir le lendemain pour déjeuner. Nous avons donc eu l’occasion de voir la maitresse de maison à l’œuvre pour la préparation du repas, à genoux dans sa cuisine, avec en guise de réchaud un simple feu de bois. En remerciement, nous leurs remboursons le repas, ce qui était évidemment attendu de leur part, ce n’était pas juste par gentillesse cette invitation. Cela restera quand même un bon souvenir, avec un bon repas moins cher qu’au restaurant et cuisiné sous nos yeux, le tout en compagnie d’une famille bien sympathique.

La fin de notre séjour se déroule sans soucis. Notre retour sur Delhi est prévu pour le dimanche en soirée, du moins c’est ce qu’on avait prévu. En effet, notre ami Julien, bien qu’ayant eu la bonne initiative d’acheter les billets de train en avance, avait réservé pour la veille. Nous voilà donc sans billet de retour, la veille du « Noël » indien (Deepawali, fête des lumières). Une seule solution, tenter le coup sans billets conformes, et jouer la carte des petits touristes occidentaux paumés dans l’administration indienne et pensant être en règle. Mais tout cette stratégie pour rien car nous arrivons à Delhi sans un seul control, fait exceptionnel depuis que je voyage en Inde.

Les vacances terminées avec en perspective un mois de novembre studieux sur Delhi. Aujourd’hui, mes exams sont finis, le semestre derrière moi, en attente des résultats (confiant mais sans plus). A moi les plages du sud.

Ce soir je pars pour Bombay. Des attentats ont eu lieu mercredi soir, rafales de balles dans la gare, et prises d’otages dans des hôtels chics de la ville. Ils sont revendiqués par des extrémistes musulmans qui étaient à la recherche de britanniques et d'américains. La situation est encore chaude. Cependant, selon l'ambassade française, la gare est sécurisée, loin des zones sous tension. Ce ne sera qu'une simple escale de quelques heures, le temps de prendre un bus pour Goa à la gare routière juste à côté de la gare. Bombay ce sera vite fait bien fait.

Ainsi se termine mon premier semestre en Inde, toujours content d’être là et pas pressé de rentrer, sauf pour la famille et les amis, mais bon on ne peut pas tout avoir dans la vie. Décembre sera synonyme de break pour mon blog et pour moi, j’en profite donc pour vous souhaiter de bonnes fêtes et à l’année prochaine.

Semester break (2) : les temples érotiques de Khajurâho

2008-11-25T17:16:00.008+05:30

Khajurâho est un site archéologique regroupant de nombreux temples construits entre le IXe et le XIIe siècle. Alors abandonnés et cachés par la jungle, ils sont redécouverts au cours du XIXe siècle par les Anglais. Les temples sont célèbres par leur beauté, leur incroyable conservation, et aussi par la présence de représentations érotiques inexpliquées. Bien qu’étant connus pour ces représentions du Kâma-Sûtra, celles-ci sont peu nombreuses. Le village de Khajurâho c’est développé autour des temples et vivant exclusivement du tourisme.

Nous arrivons donc en fin de matinée du jeudi. Afin de circuler facilement d’un site à l’autre nous louons des vélos pour le temps de notre séjour sur place. L’après-midi est réservée à la visite des différents temples. Bon, faut aimer les vieilles pierres pour vraiment apprécier la beauté des temples, ce qui n’est pas vraiment mon cas. Mais étant en Inde pour une année, je ne pouvais pas passer à côté sans y jeter un coup d’œil. Cela ressemble un peu au palais du roi Louis le singe dans le Livre de la Jungle, mais sans Baloo c’est moins drôle.

Quelques vues des temples

Pour le plaisir des yeux, quelques zooms sur des positions du Kâma-Sûtra

Le lendemain, nous décidons de nous écarter du « village vacance » pour rejoindre un site naturel à une vingtaine de kilomètres, le tout en vélo. Le parcours se fait en pleine campagne, rythmé par des « Namastés » (bonjour en hindi) de la part des habitants. Le site est magnifique, bien que le prix de l’entrée soit calqué sur les prix à touristes de Khajurâho. C’est une sorte de grand canyon à l’indienne, du moins hors moussons (tout est rempli lors de la saison des moussons). Journée très agréable, loin des touristes de Khajurâho, en vélo dans la campagne.

Le jour suivant nous prenons la route pour Orcha, plus au nord, pour notre dernière escale des vacances. A Khajurâho, on quitte l’Inde une fois dans le village, où la majorité des personnes sont blanches, où toute la vie est tournée sur le tourisme et les temples, et les prix s’en ressentent (bon, ça reste correcte par rapport aux prix français). Ce n’est vraiment pas ce que je retiendrai de l’Inde. Khajurâho est très célèbre, peut-être trop, donc il fallait y passer au moins pour voir. Ça y est, j’ai vu !

Semester break (1) (du 19 au 26 octobre) : Varanasi, la ville sacrée

2008-11-17T12:47:00.008+05:30

Comme promis, avec un peu de retard, me voilà parti dans le récit de mes vacances d’octobre. Petit retour dans le temps, on est le dimanche 19 octobre, ma dernière épreuve de partiels vient de se terminer (et oui, ici on peut avoir des exams ou des cours le dimanche). Avec deux autres français, Guillaume et Julien, nous prenons le train pour un voyage d’une semaine. Première étape, la ville sacrée des hindous, appelée Bénarès par les anglais, mais plus connue sous le nom de Varanasi. C’est ici que les hindous viennent faire leur pèlerinage pour se baigner dans le Gange, qui est loin d’être propre, mais n’aller surtout pas dire impure, ça pourrait être pris comme une insulte.

Après 17h de train, nous arrivons le lundi matin à Varanasi. Après s’être installés à l’hôtel, nous partons nous promener sur les Ghâts (marches situées sur la rive du Gange pour permettre aux gens de s’y baigner) avant de flâner dans les ruelles de la ville. Le soir nous avons assisté à un concert de musique traditionnelle indienne avec cithare (guitare indienne), tablas (percussion)…

Des vaches prenant un cours d’aquagym avec Julien en prof. Qui dit ville sacrée, dit vache, et ici elles ne sont pas toutes maigres comme à Delhi. Elles sont gâtées.

Concert de musique, avec le joueur de tablas à gauche. J’ai fait une petite folie, je m’en suis acheté. Il me reste plus qu’à m’y mettre et trouver un moyen de les ramener en France.

Très tôt le lendemain, 5h du matin, nous partons en visite guidée. Au programme, balade en barque sur le fleuve au petit matin afin de voir l’animation sur les Ghâts, puis visites de plusieurs temples de la ville. La balade en bateau est parfaite pour avoir une vue globale de la ville. La ville est assez agitée, mais dès qu’on est au bord du fleuve, tout est calme, paisible, mystique. On s’y sent bien et flâner sur les Ghâts suffit à passer un excellent moment. Les promenades en bateau sont un vrai business. Il y en a tout le long du fleuve prêt à prendre les touristes. Le matin, des dizaines de barques pleines de touristes naviguent près des Ghâts. Cela fait un peu voyeurisme de venir voir les gens se laver dans le Gange, mais on ne peut pas venir à Varanasi sans voir ce spectacle. Les hindous se « purifient » dans le fleuve en s’y lavant tous les matins, malgré qu’il soit l’un des fleuves les plus pollués au monde. C’est ainsi que les gens se baignent alors qu’à quelques mètres d’eux, des ordures flottent. Ci-dessous différentes prise de vue du bateau.

Ceci est un crématoire. Mourir à Varanasi et s’y faire incinérer permet de mettre fin au cycle infernal des réincarnations et enfin trouver la paix. Les corps sont incinérés presqu’à la chaîne, c’est assez morbide mais ça vaut le détour. Attention il y a un bout de boit qui sort du feu ! Ah non ! C’est un bras !

La fin de la journée ne fut pas très mouvementée par manque de sommeil dû à la courte nuit. Pour notre dernière journée, ayant la flemme de trop bouger, on décide de se perdre dans la ville, en commençant par les Ghâts. Dès qu’on arrive à la Main Ghât, on se fait accoster par plusieurs indiens qui proposent des massages. Cela commence par une simple poignée de main, ce n’était pas la première fois que des gens veuillent nous serrer la main donc on ne s’est pas méfié. Ensuite ils commencent à masser le bras, enfin masser d’après eux. On commence à sentir l’arnaque alors on décide de partir, mais c’est là qu’ils nous réclament de l’argent pour le massage. La blague ! De la vente forcée. Bien sûr on n’a pas payé pour ça, faut pas déconner. Mais il ya toujours de touristes qui ne savent pas comment réagir et qui finissent par payer. De nombreux enfants traînent sur la rive du Gange pour vendre des souvenirs et des cartes postales aux touristes. C’est d’ailleurs souvent leur seul revenu.

Au début de notre promenade, étant assis sur les marche à regarder le fleuve, une gamine tente de me vendre une sorte de poudre colorée pour faire des dessins sur la peau. Me voyant non intéressé, elle commence à me faire un dessin sur la main. Je lui précise bien que je ne paierai pas même si je la laisse faire. Mais je n’ai pas pu résister de lui faire plaisir en lui laissant un peu d’argent après, mignonne comme elle était. Elle m’a bien eu. Nous continuons donc notre promenade sans but. On s’aperçoit alors que la gamine nous suit avec des amis à elle. On joue un peu avec les enfants, ce qui les amuse beaucoup. Malgré le fait qu’ils travaillent toute la journée pour pouvoir manger, ils n’en restent pas moins des enfants qui ne devraient pas avoir d’autres soucis que de jouer.

Tout au long de la journée, la petite nous accompagne, non pas pour tenter de nous vendre sa marchandise, mais juste histoire de passer un bon moment. Je commence alors à sympathiser avec elle. Moni a onze ans mais en parait huit ce qui porte à croire qu’elle ne doit pas manger à sa faim tout le temps, et l’argent qu’elle gagne est le seul revenu pour elle et à sa mère. Autant dire que ce n’est pas la joie tous les jours. Elle n’a pas la possibilité d’aller à l’école, mais parle assez bien l’anglais pour qu’on se comprenne. Malgré cela, elle a égayé notre journée, et plus particulièrement la mienne vu qu’elle a passé la plupart du temps avec moi. Afin de lui faire plaisir, on lui a offert le restaurant. On se voyait mal lui dire de nous laisser pour qu’on aille manger. Elle a dû ensuite retourner à la Main Ghât pour gagner un peu d’argent.

Le soir, nous retournons à la Main Ghât où tous les soirs a lieu une cérémonie similaire à Haridwar, avec chants et offrandes au fleuve. Peu avant, la Ghât se remplie d’hindous et de touristes. Les masseurs et les enfants tentent d’avoir un peu d’argent des touristes. Malgré qu’on n’achète rien plusieurs enfants restent jouer avec nous. C’est alors qu’on revoit la petite Moni. Tout se passe très bien, jusqu’au moment où un policier commence à disperser les enfants à coup de matraque (ça rigole pas) sous prétexte que ça gêne les touristes. Il se prend pour qui pour penser à notre place. Il en vient même à frapper Moni alors qu’elle parle juste avec nous. On lui fait vite comprendre de la laisser tranquille, que les enfants ne dérangent personne, au contraire. Il ferait mieux de s’occuper des nombreux vendeurs de hash qui t’interpellent partout dans la ville. Faut savoir qu’après avoir vendu, la plupart vont balancer à la police. Il aura quand même réussi sont coup. Les enfants sont effrayés, et Moni n’osera pas revenir à la Main Ghât pour le reste de la soirée. Elle m’amène donc sur une Ghât voisine, avec moins de touristes mais toujours avec la même ambiance, où elle a moins peur de tomber sur le policier. Elle en profite pour me présenter à sa mère. La fin de la cérémonie se fait donc en compagnie de Moni et de ses amis, ayant laissé les miens sur l’autre Ghât.

Moni, en jaune, avec ses amis

Arrive alors le moment du départ, la déception pour Moni pensant pouvoir remanger avec nous le soir. Je lui fais comprendre que nous ne pouvons pas rester car nous partons le soir même à Khajurâho, et je lui laisse assez d’argent pour qu’elle puisse s’offrir à manger. Elle était toute heureuse avec son billet de 50 roupies (moins d’un euro), autant qu’elle puisse gagner en une journée. Elle nous a accompagné jusqu’au rickshaw en nous tenant la main pour profiter des derniers instant avec nous, triste de nous voir partir. Le moment de nous dire au revoir fut assez intense pour elle, n’ayant pas pu s’empêcher de pleurer. Je mentirai si je disais que je n’ai rien ressenti. Voyager en Inde me fait côtoyer la misère de près, donc faire plaisir à cette petite c’était une façon pour moi, de faire face à tout ça. Il ne suffit pas de grand-chose souvent pour donner le sourire à ces gamins des rues. Elle aura au moins passé une bonne journée en notre compagnie, oubliant un peu ses soucis quotidiens. Je lui ai promis que je reviendrai fin décembre.

Nous voilà donc dans le train pour Khajurâho, avec la tête pleine de souvenirs et de bons moments. Varanasi est vraiment une superbe ville, qui peut ne pas plaire à tout le monde par son côté un peu oppressant, toujours à se faire accoster pour notre argent. Mais, si on sait ne pas y faire attention, on voit la ville différemment et on comprend pourquoi cette ville est sacrée, ce qui est assez difficile d’expliquer par des mots. J’y reviendrai avec les parents, et peut-être encore après, surtout que maintenant j’ai une promesse à tenir.

La suite du voyage à suivre sous peu, avant fin novembre…

Manali (du 1 au 6 octobre)

2008-10-10T20:44:00.015+05:30

Dernière excursion en montagne avant le début de l’hiver, il nous sera alors plus difficile d’y accéder à cause de la neige et du froid. Une fois de plus, le week-end commence le mercredi soir pour prendre fin le lundi. Faut dire qu’après quinze jours coincé à Delhi, une bonne virée s’imposait. Cette fois-ci direction Manali, dans la même région que Daramshala, ville touristique située à environ 2000m, célèbre pour ses départs de treks et son haschich (il y en a partout dans la nature). Attention, la justice indienne est nettement plus intransigeante sur le sujet qu’en France (sur le hash pas les treks !).

Après un long voyage en bus (départ 22h, arrivée vers 15h le jeudi), on passe la journée à Manali, dans le vieux Manali et Vashisht, petits villages de montagne tranquilles, avant d’aller se coucher avec les poules pour cause de grande fatigue due au voyage, enfin « les poules » c’est pour l’image, on n’était pas dans une ferme non plus. Tôt le lendemain, on a le droit à un superbe paysage pour le petit déjeuner.

Ensuite, nous voilà partis pour une randonnée, c’est un peu pour ça qu’on est venu. On savait juste qu’une ballade devait remontée un torrent mais on ne savait pas vraiment sur quelle rive le chemin partait. Vue de Vashisht où nous avons logé, et le départ de notre randonnée à droite.

Le chemin diminue au fil qu’on avance jusqu’à disparaître. Mais il nous en faut plus pour nous arrêter. On ne s’est pas laissé abattre, de vrais aventuriers. Pas de chemin ? Tant pis, nous avons continué sur le torrent, de rocher en rocher.

Par contre quand nous avions le choix entre continuer les pieds dans l’eau gelée ou rebrousser chemin, notre raison a pris le dessus. Pause piquenique et on rentre. Ce fut une excellente randonnée, peu monotone, assez atypique, le tout dans un somptueux paysage. Mais ce n’est rien par rapport à ce qui nous attend.

Le lendemain, nous sommes partis vers les hauteurs. Nous avions entendu parler des belle cascades non loin. Afin de nous raccourcir, nous voilà partis en stop. Tout d’abords dans une Clio à la mode Tata, puis dans pickup et enfin à l’arrière d’un camion. On était 4, il n’y avait que 2 places devant, alors, en bon prince, je me suis dévoué.

Arrivés aux cascades, après une excellente promenade debout dans la benne d’un camion, on est quelque peu déçus par les cascades. Au loin, de superbes lacets nous attendent, filant tout droit vers les sommets enneigés. Nous sommes à 3000m alors que le Rohtang Pass se trouve à 4000m. On n’a pas l’occasion d’aller à cette altitude par la route en France. On est donc reparti pour le stop.

Après un autre pickup, puis une dépanneuse pour le fun, nous tombons dans un bouchon. La route est complètement défoncée, et par endroit il n’y a pas la place pour deux véhicules. Nous continuons à pieds en attendant que le bouchon se dissipe.

Le sommet se rapproche, mais on est loin d’être arrivé. On est alors content de voir notre camion du début sortir de bouchon pour nous filer un coup de pouce pour la fin. C’est alors qu’on arrive au sommet enneigé, avec une vue formidable sur l’autre versant. Il fait froid mais le paysage est magnifique.

Après avoir déjeuné, profité longuement du paysage, nous prenons un chaï (thé indien, avec du lait et des épices) dans une des tentes situées au col. Le retour se fait en taxi à cause des nuages qui arrivent. Nous arrivons en soirée à Naggar, village un peu plus loin dans la vallée après Manali.

Le jour suivant nous rentrons tranquillement sur Delhi. Tout d’abords à pieds et en bus local pour rejoindre la ville principale de la vallée, Kullu, avant de prendre le bus de retour. Nous arrivons le lundi matin à Delhi, épuisés mais heureux du séjour qu’on vient de passer.

Pour la suite des événements, fin du mois je pars pour 10 jours dans l’est, Varanasi et à Khajurâho, puis pause en novembre, la fin du semestre approchant. Je vous raconterais donc mon séjour courant novembre. En décembre ce sont les vacances, direction les plages du sud et les palmiers, Goa, Kerala, dans un premier temps, puis Rahajastan et le Taj Mahal avec la famille pour les fêtes (parents, tante et petite sœur). Donc ne vous inquiétez pas si, après novembre, vous n’ayez pas de nouvelles de moi avant mi-janvier.

Free Tibet (du 10 au 14 septembre)

2008-09-27T21:44:00.005+05:30

Afin de profiter un maximum des tibétains et de la montagne, on décide (moi et trois autres frenchis) de partir le mercredi soir pour revenir le lundi dans la matinée. Je vous rassure tout de suite je ne suis pas allé vraiment au Tibet, chose très difficile à réaliser ces temps ci, mais à Daramshala sur les premières pentes de l’Himalaya, où le gouvernement tibétain en exil s’est installé.

Siège du parlement tibétain, qui s’apparente plus à une place de village qu’à une capitale d’un pays

Nous voilà donc parti pour une nuit de 12h en bus pour touriste (fini les bus locaux). Cette fois-ci nous décidons de mettre le prix (10€ c’est une somme) afin de disposer d’un bus climatisé avec sièges inclinables et confortables en plus. Le grand luxe. Nous arrivons donc tôt le jeudi matin à Mc Leod Gang, à 4km de Daramshala (précision insignifiante vue de France je vous l’accorde), petit village de montagne paisible, habité en majorité par des tibétains et où se trouve la demeure du Dallai Lama, « His Holyness the 14th ». On y rencontre également de nombreux occidentaux venus apprendre le bouddhisme ou simplement découvrir la culture tibétaine comme moi.

Vue de Mc Leod Ganj

Première journée tranquille, à visiter la ville et ces temples bouddhistes, prendre le temps de vivre et faire des rencontres. Au cours de la journée on se fait recruter en tant que volontaires pour donner des cours d’anglais à des tibétains fraichement exilés. J’ai connu mieux comme professeur d’anglais, mais ce fut l’occasion de parler pendant près d’une heure avec des tibétains de mon âge. Ils m’ont ainsi décrit la situation au Tibet sous l’occupation chinoise.

Les tibétains y sont opprimés, leur culture réduit à néant (destruction de temples bouddhistes, interdiction de parler tibétain même entre eux…). Ceux qui en ont la possibilité et surtout le courage choisissent l’exil. Voyage pendant plusieurs mois à travers les monts enneigés de l’Himalaya, pour arriver au Népal ou en Inde comme à Daramshala, où en 1959, le 14ème Dallai Lama parti en exil, choisit d’y établir son gouvernement avec l’accord de l’Inde.

La journée se termine avec un petit concert de musique tibétaine destiné principalement aux occidentaux de passage. Au cours de la soirée, on fait la rencontre d’une canadienne d’environ 25 ans, venue apprendre la méditation, qui nous propose de venir avec elle le lendemain pour une randonnée.

Temple bouddhiste au centre du village, avec le chien de garde à l’entrée

Moines bouddhistes en pleine séance d’échange philosophique

Le lendemain nous voilà donc parti pour une randonnée de près de 7h avec la canadienne. Très rapidement au cours de l’ascension, on rencontre un autrichien qui accepte de nous suivre. Les paysages sont très comparables aux Alpes. N’étant que sur les premières pentes de l’Himalaya, notre point culminant ne dépassera pas les 3000m d’altitude. Le soir, pas assez fatigués de notre balade, nous partons faire la fête dans un bar rempli d’Israéliens (ne me demandez pas pourquoi il y en avait plein, je n’en sais rien). Bonne journée bien agréable et bien éprouvante.

Nos compagnons de voyage

La fin de notre séjour n’est pas très mouvementée. Grasse mat’, shopping tibétain, cours de cuisine tibétaine et dégustation. J’ai déjà tout oublié, mais j’ai les recettes, il n’y a plus qu’à tenter l’expérience à mon retour en France. Enfin bref, on profite, on flâne dans ce village paisible à discuter avec des tibétains très accueillants. Je n’ai qu’un regret, d’être déjà rentré.

Première virée au Rajasthan (du 5 au 8 septembre)

2008-09-21T17:59:00.009+05:30

Mon public me réclame alors je me remets à mon clavier, et avec un peu de retard, je m’en vais vous conter mon séjour à Udaipur, l’une des principales villes du Rajasthan, où l’on y trouve palaces entourés de lacs et de montagnes vertes.

Pour oublier les exams et la foule de Delhi, un indien de ma classe me propose de venir avec lui à Udaipur où il a fait son bachelor (équivalent de la licence). Pour s’y rendre on prend le meilleur moyen de transport en Inde, le train, et « express » s’il vous plait (enfin 15h pour faire 600km, faut être indien pour appeler ça express). Arivée tôt le lendemain matin, on se rend aux résidences de son université où il y était comme chez lui et dès qu’il demandait quelque chose, les autres se mettaient en quatre pour l’aider. Les indiens ont un grand respect envers les ainés, et un an de plus suffit pour se faire appeler « Sir » (t’as compris petite sœur ?). C’est pour cette même raison qu’un étudiant m’a laissé sa chambre pour la nuit (lui je ne sais pas où il a dormi). Faut préciser que les étudiants n’avaient jamais parlé avec un étranger, ils ont donc tout fait pour que je passe un bon week-end et s’inquiétaient dès que j’avais l’air de m’ennuyer.

C’est ainsi que j’ai pu visiter la ville avec des étudiants comme guides, et le tout en moto s’il vous plaît. C’est tellement plus pratique, on profite beaucoup plus des paysages. Pour ne pas inquiéter ma mère je ne mentionnerais pas le fait que nous ne portions pas de casques, comme tous les motards d’Udaipur en l’occurrence. En même temps, les indiens n’ont pas la notion de sécurité routière. Cela vient peut-être du fait qu’ils croient en la réincarnation, donc à quoi bon s’encombrer de règles contraignantes, on fera mieux dans l’autre vie (ceci étant mon interprétation de l’hindouisme).

Un des palaces de la ville, au milieu du lac creusé par les différents Maharanas d’Udaipur (ce sont des Maharajas avec plus de pouvoir)

Si vous regardez bien, vous pouvez voir deux palaces, dont un sur la montagne, d’où j’ai pu prendre les photos suivantes

Vue d’Udaipur

C’est une ville paisible où il fait bon se promener le long du lac en admirant les palaces au milieu. Ce que j’ai préféré étant l’excursion en moto pour aller au palace sur la montagne d’où on a une superbe vue d’Udaipur et de ses alentours. Pour le reste du week-end, j’ai passé beaucoup de temps sur le campus de l’université à discuter avec les étudiants contents de pouvoir parler avec un étranger, sans oublier de faire la fête aussi. Ils m’ont fait essayer le whisky eau (moins cher que le coca), chose à éviter à l’avenir, c’est immonde.

Maharana de la soirée, ils attendent mon retour avec impatience

A suivre incessamment sous peu sur vos écrans, mon voyage au Tibet du week-end dernier…

Septembre déjà !

2008-09-04T21:27:00.003+05:30

J’aurais aussi pu dire « Septembre seulement ! » mais cela faisait le gars pressé de rentrer dans sa France natale, qui ne supporte plus de vivre loin des chiens (non, pas les quiens). Seulement, car j’en ai fait tellement, j’en ai vu tellement, alors que je ne suis qu’au début du séjour. Déjà, car je n’ai pas vu le temps passer, il me reste tellement de lieux à découvrir.

L’adaptation ne fut pas aisée, mais maintenant je me sens presque chez moi. Je dis presque parce qu’en dehors du campus, je suis un touriste pour les indiens. Cela a ses bons côtés, les gens sont curieux, viennent nous parler, se renseigner sur notre vie, d’où on vient. Les sujets principaux sur la France étant Zidane et le foot, ou Nicolas et Carla (et oui, même ici j’y ai droit). Mais qui dit touriste, occidental de surcroît (c’est écrit sur ma tête de petit blanc), dit riche (du moins à leurs yeux). Il nous faut s’en cesse négocier les prix, surtout avec les chauffeurs de rickshaw, pour ne pas avoir à payer le triple du vrai prix. C’est souvent usant, mais on se fait à tout.

Et puis faut avouer qu’on est riche ici. Le pouvoir d’achat, thème cher à notre président, n’est pas comparable à celui en France. Ce n’est pas en France que je pourrais me permettre d’aller au restaurant tous les jours (entre 0,5€ et 7€ quand on se fait plaisir), faire des voyages presque tous les week-end (entre 10€ et 20€ tout compris, voyage, logement et nourriture), enfin bref, profiter de la vie sans me soucier de mon argent, pour voir en fin de mois que je dépense moins qu’en France. Le seul problème d’argent avec l’Inde c’est l’avion pour venir.

Pour ce qui est des cours, parce que je suis là d’abords pour ça au cas où cela ne se verrait pas, c’est loin d’être évident. Non pas que le niveau soit élevé, mais quand on rajoute la difficulté de la langue c’est une autre paire de manches. Mes premiers exams sont loin d’être une totale réussite et pourtant je n’ai jamais autant travaillé depuis la prépa. Selon les indiens de ma classe c’est la même chose pour eux, mais je n’en crois pas un mot. Contrairement à moi qui suis venu ici pour découvrir un pays, pour eux c’est très important de réussir à l’IIT. C’est une fierté d’avoir été admis comme on peut le voir sur certain T-shirt de l’IIT : « I am what you dream to be ». Donc l’ambiance est plutôt studieuse et je passe pour un vrai touriste à côté. N’empêche que le touriste a surpris tout le monde (moi le premier) en majorant l’exam de statistiques. Félicitation du prof suivi des applaudissements des élèves. Cela illustre parfaitement l’importance des résultats pour les étudiants. On ne verrait pas ça en France. Moi, j’étais content mais ce n’est qu’une note, et puis je n’ai pas de mérite, ils ne sont pas très bon en maths (on fait trop de maths en France).

A propos des locaux, ce n’est pas le grand luxe mais ça reste riche pour l’Inde. Vu de l’extérieur les bâtiments font vieux, par contre à l’intérieur et ben… c’est vieux aussi. C’est sûr, ça n’a rien à voir avec l’Ecole des Mines à Nantes, mais ils ont tellement de fric aussi, à plus savoir quoi en faire. Après les écrans plats dans le hall, les portes coulissantes de supermarché à l’entrée, c’est quoi la nouvelle « amélioration » à l’école ? Des escalators pour remplacer les escaliers ? Non franchement, les conditions de travail et de vie sur le campus sont très correctes.

On m’avait parlé d’un coup de blues au bout d’un ou deux mois en Inde. J’attends toujours. Il est vrai que vous me manquez tous (surtout la famille), qu’un peu de bouffe française de temps en temps suffirait à mon plaisir (ça passe par la poste le saucisson et le camembert ?), et puis un an sans accordéon ça va être long (ça me démange déjà). Mais je ne suis pas pressé de rentrer pour autant, au contraire. Maintenant, pour oublier ces exams, et avant de me remettre au travail, un petit voyage s’impose. Direction le Rajasthan…

Haridwar (du 23 au 25 août)

2008-08-27T23:11:00.005+05:30

Encore en vadrouille vous allez me dire. J’en profite, c’est le dernier week-end avant les premiers exams (et oui ! Je bosse aussi). Comme vous l’aurez compris dans le titre, ce week-end nous sommes allez à Haridwar. C’est vrai que je ne me casse pas trop la tête pour les titres. Par « nous » j’entends 4 français, les même qu’à Rishikesh et Mussorie, là où j’étais il y a trois semaines (faut suivre un peu, j’en vois qui ne suivent pas, attention j’en prends notes). Donc pour les plus attentifs (euh… y en a ?), il y a trois semaines une famille indienne nous a invité à passer le week-end chez elle. Pour être plus précis, ce sont un indien d’une trentaine d’année, ingénieur ou quelque chose dans le style, et une jolie demoiselle de 18 ans. Ils habitent dans le même appartement avec la famille de la fille.

Arrivée vers 12h le samedi, on passe d’abords la journée à visiter Haridwar. Petite ville sur les bords du Gange ; presque un village (environ 220 000 habitants, ridicule !). Qui dit Gange, dit ville sacrée et baignade dans le fleuve. En prenant un bain dans le Gange, on se purifie de tous ses pêchers et on repart de zéro. Plutôt pratique. Je repasserais pour un shake-up complet avant de partir pour la France.

Piscine municipale sacrée. Plus sérieusement, c’est un canal qui dérive le Gange, et sécurise la baignade. Tout a été pensé.

Shiva nous accueille à l’entrée d’Haridwar

Arrivée du Tour de France ? Plus précisément, tous les soirs, des centaines, voire des milliers (on ne sait plus trop avec les indiens) de fidèles se réunissent et jettent des feuilles de bananiers, remplies de fleurs avec une bougie, dans le fleuve en guise d’offrande.

Et la famille indienne dans tout ça ? Pour commencer, on a passé le samedi soir avec l’ingénieur. Il a tenu à nous faire plaisir et à tout payer. Pour cela, on a fait plusieurs kilomètres pour sortir de la ville pour pouvoir manger de la viande et boire de l’alcool. Car en répondant « oui, pourquoi pas » à la question, « vous voulez boire de l’alcool ? Manger de la viande ?», on ne se doutait pas qu’il fallait sortir de la ville où viandes et alcools sont interdits. Après une excellente soirée, nous avons passé la nuit chez lui.

Le lendemain, petit déjeuner indien servit au lit par la jolie demoiselle (voir plus haut). En attendant le retour de notre ami Karajmit (l’ingénieur, pour ceux qui n’ont pas vu la transition), nous passons la matinée à discuter avec l’indienne et un ami à elle. Justement, parlons un peu d’elle, Shelly. Pas très indien comme prénom mais c’est comme ça qu’elle veut qu’on l’appelle. Ce n’est pas pour me vanter, mais j’ai eu droit à une avalanche de flatteries (« you are cute, sweet », et j’en passe), plus ou moins originales parfois : « je n’aime pas trop ton prénom, je vais t’appeler Leonardo DiCaprio parce que tu lui ressembles » (non franchement je suis mieux que lui ?). Et tout ça sans rien faire. Mon charme a agit pour moi (c’est mon blog, je me lance des fleurs si je veux). Par contre, là où j’ai échoué, c’est au moment de passer au repas qu’elle avait préparé en me répétant « j’espère que tu vas aimer », et que j’ai dû refuser à contre cœur pour cause de problèmes, euh, comment dire, gastriques (ce sont des choses qui arrivent en Inde). Je l’ai vexée, sans aucun doute. J’ai quand même eu droit à « I will miss you » avant de prendre le train le soir. C’était un peu déroutant mais cela fait toujours plaisir.

Le retour sur Delhi se fait de nuit, par train cette fois-ci. Ce n’est pas le grand luxe mais on y dort bien. Par contre faire 230km en 9h ça tiens du miracle. A chaque fois que j’ouvrais l’œil, le train était en gare. Je n’ai pas cherché à comprendre, c’est l’Inde, on se laisse porter.

Au pays des Sikhs (du 15 au 17 août)

2008-08-17T18:13:00.004+05:30

Après 15 jours à Delhi, un petit voyage s’impose. Direction Amritsar, la capitale spirituelle des sikhs. C’est quoi les sicks ? Très bonne question. Alors, un sikh c’est un indien qui n’a pas eu connaissance de l’invention des ciseaux et du rasoir. En effet, en principe, un vrai sikh ne se rase jamais la barbe, et ne se coupe jamais les cheveux. Il les enroule soigneusement, et les cache derrière un turban. Je dis en principe, car souvent il se taille quand même la barbe. Le sikhisme est une religion monothéiste à mi-chemin entre l’hindouisme et l’islam (si j’ai bien compris).

Amritsar se trouve près de la frontière pakistanaise, et ne vaut le détour que par la présence du Golden Temple (Temple d’or, je préfère traduire, tout le monde n’est pas bilingue), lieu de pèlerinage des Sikhs.

Départ le vendredi soir vers 22h, pour 9h de voyages. J’avais dis plus jamais le bus de nuit, alors pour se rendre à Amritsar, j’ai pris... le bus (vraiment aucune parole), et je n’aurais pas dû. Il y avait du monde cette fois-ci, donc pas possibilité de s’allonger. Par tranche d’une dizaine de minutes, j’ai dormi à peine 3h. Mais bon, le voyage méritais d’être fais. En effet, le Temple d’or est vraiment magnifique, c’est très paisible malgré la foule, les sikhs sont très accueillants. Beaucoup viennent nous serrer la main, se renseigner d’où on vient, prendre des photos avec nous. On est l’attraction de la journée.

Avant de rentrer dans le temple, on doit se couvrir la tête et se découvrir les pieds. Au milieu d’un bassin sacré où les sikhs se baignent (enfin bon, ce n’est pas une piscine non plus, c’est pour se purifier), se trouve le temple de marbre recouvert d’or. On s’est simplement assis sous les arches qui entourent le lac, admirant les fidèles se rendant dans le calme vers le temple. Le midi, un repas gratuit est servi pour tous, fidèles ou petit français. Il suffit de s’asseoir par terre avec tout le monde et d’attendre d’être servi. Le soir on profite encore du bon accueil des sikhs en dormant dans les dortoirs du temple (du moins à côté) mis à la disposition de tout le monde. Petit week-end économique.

Pour le retour, on arrive à trouver un train le dimanche matin pour Delhi. C’est mieux que le bus mais ce n’est pas le TGV non plus. Le trajet dure 8h (presque comme le bus), sur des bancs en bois, serrés que même des sardines n’accepteraient pas. Faut signaler qu’il n’y avait que la plus mauvaise classe de disponible. Apparemment les autres classes sont confortables.

Rishikesh et Mussorie (du 01 au 03 août)

2008-08-11T19:59:00.008+05:30

Premier week-end en dehors de Delhi, on va chercher le frais, la montagne, sur les premières pentes de l’Himalaya. Rishikesh se situe à peine à 250km de Delhi mais il faut près de 7h de bus pour y accéder. Cela se fait convenablement, mais faut pas avoir peur d’être secoué et penser à prendre des boules quiesse pour supporter les coups de klaxons du chauffeur.

Rishikesh ne se trouve qu’à 300m d’altitude. C’est la capitale du yoga, où de nombreux « babas cools » occidentaux viennent méditer. Ville religieuse du fait de la présence du Gange, le fleuve sacré.

Trayambakeshwar Temple, sur 13 étages, et la passerelle pour accéder à l’autre rive du Gange

Non, ce n’est pas un zoo, les singes circulent librement dans le village

Après une petite heure de montée, petite baignade dans la cascade

Vues du Gange dans la vallée, avec Rishikesh en fond

Après une journée à Rishikesh, on prend le bus pour Mussorie, 3h de route. Ville fondée par les anglais pour échapper à la chaleur de Delhi, à 2000m d’altitude. Malheureusement, en arrivant, on tombe dans les nuages (donc pas de photos). Le frais est quand même de la partie, c’est ce qu’on était venu chercher. On en profite pour faire des rencontres, et se faire inviter par une famille indienne à passer un week-end chez eux à Haridwar, non loin de là. Rendez-vous dans trois semaines. Le retour pour Delhi se fait également par bus. 8h de route, arrivée vers 4h du matin. Il n’y a pas grand monde dans le bus, je peux donc m’allonger pour dormir, du moins essayer. Entre le klaxons, les coups de freins et les trous dans la route qui me font sauter de 10cm de mon fauteuil, le voyage est éprouvant. La prochaine fois je prends le train.

Old Delhi

2008-08-11T11:49:00.004+05:30

Petite excursion dans Old Delhi, quartier populaire de Delhi (enfin, plus populaire que les autres). La pauvreté y est plus importante mais cela reste magnifique à voir. Pour ce qui est de la pauvreté à Delhi, il est fréquent le soir, de voir des familles entières se préparer à passer la nuit au bord de la route. Beaucoup d’enfant mendient, c’est assez dure à supporter. Dès que je vais en ville j’ai à faire à la mendicité. Une petite fille m’a demandé de l’argent, j’ai refusé ne pouvant pas satisfaire toute les demandes, elle m’a fait un signe du genre « c’est pas grave » et elle est partie en me saluant de la main avec un grand sourire sur un visage triste. Je me suis senti bête de ne rien lui donner, mais bon, je savais quand venant ici je serais confronté à la misère et que je ne pouvais rien y faire. Faut prendre sur soi.

Le Red Fort, d’où Nehru proclama l’indépendance en 1947

Ruelle d’Old Delhi, avec rickshaw à pédales

Un classique, la vache à bosse avec la peau sur les os, errant dans les rues

Non, ce n’est pas un jour de grande affluence, c’est l’Inde avec son 1,1 milliard d’habitants. Il y a du monde partout, c’est affolant, ça me change de Nantes

Voici différentes vues de la mosquée Jama Masjid, la plus grande mosquée d'Inde, 3ème pays musulmans au monde

Nehru Place et Lotus Temple

2008-08-09T18:23:00.010+05:30

Pour faire ses courses à Delhi, il existe une multitude de marché en tout genre, pour les fringues, l’électronique… Ce n’est souvent pas cher, tout est négociable. Voici quelques photos de Nehru Place, marché bondé de monde (22 juillet).

Différentes vues de Nehru Place

Non loin de Nehru Place se trouve le Lotus Temple, temple du siècle dernier. Ce n’est pas ce que les indiens ont fait de mieux niveau architectural mais cela reste beau à voir. Différentes vues du temple :

Si, si, je vous jure on se fend la gueule

Les Jardins des Lodi

2008-08-08T21:58:00.016+05:30

Première sortie dans Delhi, le 21 juillet, dans les jardins des Lodi. Superbe parc en plein Delhi, un peu de silence dans cette cacophonie de klaxons, où l’on y croise des vestiges de mosquée et de tombeaux :

Entrée d’une vielle mosquéeAutre partie de la mosquée

Une française, Gladys, et l’américain Stephan

Bastien et Julien, tous 2 français

Vieux tombeau laissé à l’abandon

Transports dans Delhi

2008-08-08T21:58:00.012+05:30

Les transports en commun indiens sont une grande expérience : le bus en ville qui n’attend pas tout le temps que tout le monde soit monté, on voit ainsi des indiens sauter dans les bus en marche ; le rickshaw, avec un moteur de mobylette boosté, meilleur moyen pour circuler dans Delhi pour se faufiler dans les bouchons, par contre niveau sécurité se serait interdit en France ; pour les grandes distances restent encore à essayer le bus et le train, de nuit ou de jour.

Plus de 45 min debout dans cette boîte à sardines, tentant de trouver un peu d’air dans ce mélange de sueur et d’odeur en tout genre

Rickshaw à moteur et Rickshaw à pédales

Les premiers 15 jours

2008-08-08T19:02:00.002+05:30

Après quelques aménagements, et beaucoup de nettoyage dans ma chambre, je me sens un peu plus chez moi. On est une vingtaine d’étrangers sur le campus, tous regroupés dans le même couloir. Enfin, « étrangers » pas tout à fait. On est 11 français et 3 suisses francophones, pas top pour apprendre l’anglais. Il y a quand même un américain (mais cet idiot s’obstine à vouloir améliorer son français avec nous !). Il y a aussi des allemands mais qu’on ne voit pas souvent. Tant pis pour l’anglais, au moins ils sont tous très sympa, on devrait passer une super année ensemble. Je perfectionnerai mon anglais avec les indiens et pendant les cours.

Justement, l’anglais indien, c’est presque une autre langue. Je ne comprends pas toujours ce qu’ils racontent et ils osent dire que je parle mal. Je répète plusieurs fois la même chose en changeant légèrement la prononciation avant qu’ils ne comprennent. Est-ce qu’on reprend les étrangers quand ils parlent français avec un léger accent et en inversant féminin et masculin : « le voiture, la garçon » ? Pour les profs c’est un peu mieux, j’arrive presque à tout comprendre (c’est mieux pour ne pas devoir refaire mon année en France). Mais bon, les gens de ma classe sont super sympa, je suis un peu l’attraction de ce début d’année pour eux.

Parlons un peu de la bouffe maintenant. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que les plats sont principalement végétariens, sans bœuf bien sûr, épicés, avec beaucoup de riz. Le pays est parfait pour devenir végétarien comme la plupart des indiens, qui le sont plus par soucis financier que par idéal. Pour les carnivores comme moi, il y a quand même de la viande (volaille, mouton, porc). Une petite virée dans le quartier tibétain, et voilà qu’on trouve du bœuf au menu (la cuisine tibétaine étant excellente). Une envie d’un retour à la vie occidentale, il y a des Mc Do partout (sans big mac, faut pas rêver non plus). Mais les restaurants indiens suffisent amplement à me satisfaire. Par contre, il ne faut pas avoir peur d’être malade le lendemain, surtout les premières semaines (ça vient de l’hygiène ou des aliments ?).

Le Mess : notre cantine, loin d’être bonne, mais au moins c’est gratuit. Principalement végétarien, les menus sont répétitifs. On mange directement dans le plateau comportant plusieurs compartiments, le tout avec une cuillère et les mains.

Premières impressions

2008-08-08T18:56:00.002+05:30

Le dimanche 20 juillet 2008, vers 10h, me voilà parti pour Delhi, 8h de vol. Je ne réalise pas encore où je vais mettre les pieds. Je débarque vers 22h à Delhi (heure locale, 3h30 de décalage avec la France, et 4h30 et hiver). Il fait une chaleur étouffante, les chauffeurs de taxis tous plus louches les uns que les autres tentent de m’escroquer. Auraient-ils reconnu an moi un petit européen complètement paumé ? Heureusement un étudiant de l’IIT doit venir me chercher. Du moins je crois. 23h30 toujours pas de trace de ce mystérieux étudiant, je vais devoir dormir dans l’aéroport. Ca commence bien ! Je le trouve enfin, direction le campus.

Première expérience routière dans le taxi. Les indiens sont plutôt zens, presque lents, mais sur la route ce sont de vrais décérébrés. Faut le vivre pour le croire. Apparemment il existe un code de la route mais personne ne l’applique, à part la conduite à gauche qui est respectée (ou pas). Les routes sont souvent défoncées mais ce n’est pas une raison suffisante pour ralentir. Ils utilisent le klaxon en permanence, c’est plus pour dire « attention j’arrive, dégage », que pour dire « fais gaffe chauffard ». Je serais sûrement partiellement sourd pour mon retour en France. Enfin bref, ça fait parti du folklore.

Arrivée au campus de l’IIT, je découvre ma chambre.

Le grand luxe, le Ritz n’a qu’à bien se tenir

Lit très confortable, s'adaptant à la forme du corps pour un meilleur sommeil

Climatisation révolutionnaire

Sièges grand confort

La moustiquaire, meilleure rempart contre les p'tites bébêtes à maladies

J’avoue, le choc a été dur. Ma première nuit ne fut pas évidente (trop chaud, je mets le ventilo, trop de bruit j’éteins le ventilo, trop chaud je mets le ventilo…). De plus la parano des moustiques s’installe, j’essais de mettre ma moustiquaire en pleine nuit, sans clou, la galère. Je meurs de soif, mais je n’ose pas boire de leur eau. Je décide d’aller aux toilettes. La propreté est encore plus négligée que dans un camping sans étoiles (il n’existe pas de photos des toilettes, ne voulant pas choquer mes lecteurs). Mais qu’est-ce que je suis venu foutre là ? Demain je prends le premier avion pour la France.

In live from Gandhi’s country

2008-08-08T18:32:00.001+05:30

Il y a de cela bientôt trois semaines, je pris l’avion pour Delhi afin d’y découvrir l’Inde et ses habitants (les indiens sans plumes, et non pas les hindous comme je l’ai souvent entendu) et d’améliorer mon anglais qui est loin d’être parfait (ah bon ?). J’ai donc débarqué dans ce pays chaud et humide, où les moustiques « ils te piquent pas là-bas, ils t'empalent ! », où quand il pleut tu n’as plus qu’à essorer tes fringues, où les gens parlent principalement hindi, et quand ils parlent en anglais c’est encore de l’hindi pour moi. Mais quelle idée loufoque vous allez me dire, pourquoi partir si loin, dans un pays où l’on rencontre la misère à chaque coin de rue, où les vaches ont envahi les rues mais évitent mon assiette, alors qu’on est si bien en France avec « notre pinard et notre camembert » ?

Je suis parti en échange d’un an à l’IIT Delhi afin d’y réaliser mon avant dernière année d’école d’ingénieur en logistique. Mon école (Ecole des Mines de Nantes pour ceux qui ne sauraient pas, ou qui auraient oublié, ou qui n’écoutent jamais quand je parle) nous propose de partir un an à l’étranger. J’avais envie de dépaysement (je crois que je suis servi) et l’Inde me paraissait un superbe pays, anglophone en plus (enfin presque…). J’ai choisi l’Inde plus pour la différence culturelle, la beauté du pays, que pour la qualité de l’université. Par chance, l’IIT Delhi est l’une des universités les plus reconnues au monde, petit bonus non négligeable. Quoiqu’il en soit l’expérience d’une année en Inde ne peut être qu’enrichissante et inoubliable.